Виноград на арке

В различных изданиях по виноградарству незаслуженно мало описывается ведение виноградной культуры на арочных конструкциях, хотя чуть ли не в каждом дворе и на даче люди обустраивают арки и беседки.

Беседочная шпалера также применяется для озеленения скверов, уголков отдыха, детских площадок и аллей.

Преимущества такого ведения виноградных кустов неоспоримы. Во-первых, используются узкие полоски земли у стен домов, гаражей и других хозяйственных построек, где другое растение расти не будет. Листья виноградного куста используют до 90 проц. солнечной энергии. Значительно повышается урожайность — до 100 и более килограммов с куста. Создаетсятень во дворах. Дачнику приятно после тяжелых трудов посидеть за чашкой чая под виноградным пологом. А какая красота, когда висят дозревающие гроздья с различной окраской и формой ягод. В районах с загрязненной средой, как в Донбассе, арка защищает от вредной пыли. Если посмотреть летом на арку сверху (на листья винограда), то они имеют землистый цвет, что говорит еще об одном преимуществе арочной конструкции.

Сорта винограда для арочных конструкций могут быть самыми разнообразными. При выращивании технического винограда — для производства вин и соков — можно использовать сорта, которые выдерживают температуру до -27-30°С: Фиолетовый ранний, Каберне северный, Ритон, Грушевский белый, Алан черный, Росинка, Московский устойчивый, Мускат оцинканский, Орион, Мускат Придонья, Аксай, Казачка, Саперави северный, Алан, Кристалл, Полтавский, Пифос, Раздорский белый, Скиф, Слава. Эти сорта нуждаются в двух профилактических обработках от болезней медьсодержащими препаратами. Первая — до цветения, вторая — сразу после цветения. Для выращивания столового винограда необходимо отдавать предпочтение сортам с комплексной устойчивостью и большой силой роста. В настоящее время ассортимент таких сортов большой и он постоянно пополняется, а посадочный материал относительно доступный.

На арке растут такие сорта как Кодрянка, Страшенский, Надежда, Азос, Осенний черный, Русвен, Нистру, Мускат летний, Светлый, Бируинца, Элегия, Агат донской. Очень высокие стабильные урожаи дает Кеша-1.

Высаживают кусты на расстоянии 2,5-4 метра друг от друга. Посадочные ямы делают большими, не менее 70x70x70 см. На дно ямы вносится 3-4 ведра перегноя, 300-500 г суперфосфата, 200-250 г калийных удобрений или две литровые банки золы растительных остатков. Все это перемешивается с землей верхнего, более плодородного слоя, засыпается на дно ямы, уплотняется и заливается водой. После того, как вода впитается, в яму насыпается слой (10-15 см) чистой плодородной земли и высаживается саженец. Чтобы не обжечь молодые корешки удобрениями, их засыпают чистой плодородной землей и поливают. Высаживать можно как весной, так и осенью.

На арке можно применить разные виды формирования кустов например: комбинированную и бесштамбовую.

При комбинированной формировке образуются вертикальный и горизонтальный кордоны.

Вертикальный кордон — это многолетняя часть куста, на котором расположено несколько ярусов плодовых звеньев.

Горизонтальный кордон — многолетняя часть куста, на котором плодовые звенья располагаются в горизонтальной плоскости.

Такое ведение культуры винограда отличается простотой формирования, обрезки и облегченным уходом. В первый год жизни куста технология такая же, как для формирования на одноплоскостную шпалеру со штамбом, то есть сохраняем один хорошо развившийся побег.

При появлении пасынков на уровне первой проволоки, которая должна располагаться не ниже 70-80 см от земли, оставляем два побега, растущих в противоположные стороны, для будущих рукавов. Из вызревших пасынковых побегов на следующий год создаем рукава первого яруса, которые укладываются горизонтально в разные стороны и подвязываются к первой проволоке. Второй ярус формируется на расстоянии 130×200 см от первого, в зависимости от высоты арки. При достижении основным побегом второго яруса оставляем 3-4 почки над второй проволокой. После весеннего пробуждения в следующем году из четырех почек оставляем две для формирования рукавов второго яруса. Для лучшего развития побеги подвязывают вертикально, а в следующем году укладывают горизонтально в разные стороны и подвязывают к проволоке второго яруса. Длину рукавов формируем в зависимости от расстояния между кустами. Глазки оставляем там, где должны быть плодовые звенья, остальные обламываем. В следующем году развившиеся из оставленных глазков побеги обрезаем на две почки, из которых впоследствии формируем плодовые звенья — плодовую стрелку и сучок замещения. При сильном росте побегов в первый год жизни виноградного куста используют приемы ускоренного формирования, оставляя пасынки в нужных местах для создания рукавов и плодовых звеньев.

При комбинированной формировке винограда на арку применяют вертикальное укрытие кустов на зиму.

После осенней обрезки всю лозу и молодые рукава, которые расположены горизонтально, пригибают к вертикальной части куста и увязывают в фашину. На своем винограднике провожу омолаживание рукавов по мере необходимости, для того чтобы они не теряли гибкости и их можно было сгибать во время укрытия. После первых заморозков (осенней закалки) фашину обматываю 3-4 слоями газетной бумаги, а сверху одеваю рукав из полиэтиленовой пленки. Верхний конец рукава связываю в пучок, оставляя отверстие диаметром 10-12 см для оттока влаги, а нижний конец присыпаю землей. Земляной холмик делаю высотой 30-40 см и диаметром 50-60 см вокруг штамба, это оберегает корневую систему от вымерзания и проникания мышей под пленку. Укрытый таким образом куст крепится к арке и в таком виде идет в зиму. Кусты перед укрытием необходимо обработать одним из медьсодержащих препаратов: 3% бордоской жидкостью, хлорокись меди, тилт и др. или побелить известковым раствором: 2 кг извести, 300 г медного купороса на ведро воды.

Бесштамбовая формировка виноградных кустов на арку. При такой формировке облегчается уход за виноградным растением и укрытие на зиму.

После посадки молодой кустик формируют так же, как на одноплоскостную шпалеру. Впоследствии рукава располагают горизонтально (для удобного укрытия на зиму). Рукава можно направлять в одну сторону. Весь прирост первого куста формируют над корнем второго, прирост второго куста — над корнем третьего и т. д. Можно располагать рукава перекрестным способом, как было описано выше. В течение вегетационного периода куст осваивает и вертикальную, и горизонтальную плоскости арки, образуя сплошной полог, а весь урожай располагается на вертикальной плоскости.

При бесштамбовой формировке на арку после осенней обрезки и обработки фунгицидами укрытие кустов на зиму производится как при обычных рядовых посадках.

Уход за такими кустами обычный. При ведении виноградного растения на арках нагрузку глазками и побегами увеличивают в 3-5 раз, а дозы удобрений удваивают.

Двухплоскостная шпалера

Двухплоскостная шпалера — это две вертикальные шпалеры на один ряд винограда. Вся надземная часть куста распределяется равномерно на обе плоскости.

При применении двухплоскостной шпалеры листья более полно используют солнечную энергию, обеспечивается отличное проветривание кустов, облегчается обслуживание виноградных кустов, за счет формирования кустов на 4-12 рукавов повышается урожайность.

При использовании двухплоскостной шпалеры необходима большая площадь. Расстояние между рядами увеличивают до трех и более метров.

Различные комбинации двухплоскостной шпалеры.

Различные варианты формирования виноградных кустов на двухплоскостной шпалере.

На двухплоскостной шпалере, как и на одноплоскостной, при увеличении количества рукавов необходимо увеличивать площадь питания кустов, то есть расстояние между кустами и в междурядьях. При многорукавной формировке нагрузку побегами и урожаем можно увеличивать в 2-3 раза.

Шпалеры для высокоштамбовой культуры винограда применяются при посадках морозостойких сортов винограда и в тех регионах, где отпадает необходимость в защите кустов винограда от морозов.

При данной системе ведения кустов можно производить уплотненные посадки, применять механизированные работы на винограднике, зеленые побеги не нуждаются в подвязке, упрощается уход за кустами и сбор урожая. Для изготовления таких шпалер расходуется меньше материалов, уменьшаются затраты.

Тип шпалеры при высокоштамбовой формировке выбирают в зависимости от силы роста куста, способов формирования кроны и площади питания. Как правило, такие типы шпалер применяют на промышленных виноградниках.

Типы шпалер для высокоштамбовой культуры винограда.

Одноплоскостная шпалера

Шпалера является опорой для всех частей и прироста кустов, без которой виноградное растение беспомощно. Существует множество систем ведения кустов, типа опор, шпалер. Лучшим видом опор является проволочная шпалера. На ней побеги винограда равномерно распределяются в пространстве, хорошо освещаются солнцем все части растения. Листья синтезируют больше органических веществ, в результате чего увеличивается плодоношение, ускоряется созревание ягод, улучшается их качество, хорошо вызревает лоза. Кусты лучше проветриваются, что способствует меньшему повреждению грибными болезнями. Создаются оптимальные условия для опыления цветков винограда, облегчается уход за кустами и сбор урожая. Удобно проводить работы по борьбе с болезнями и вредителями, формировать плодовые звенья, обрезать и укрывать виноград на зиму.

Типы шпалер бывают разные. Самой простой как по устройству, так и в эксплуатации вертикальная шпалера, на которой весь прирост виноградного куста располагается в одной плоскости. Преимущества одноплоскостной шпалеры в следующем: очень простое изготовление опоры; удобный уход за кустами; равномерное вызревание урожая; возможность использования междурядий для выращивания других огородных культур.

При использовании одноплоскостной шпалеры кусты можно формировать с 2-6 рукавами, в зависимости от расстояния между кустами в ряду.

Для изготовления опор применяют различный материал: деревянные столбы, асбоцементные или металлические трубы, металлический уголок. Как по длине, так и по высоте одноплоскостная шпалера может быть различных размеров, в зависимости от участка, выделенного под виноградник, и его месторасположения. Для удобного обслуживания высоту шпалеры делают согласно росту виноградаря, чтобы не пользоваться различного рода подставками и стремянками. Для повышения урожайности высоту шпалеры делают до трех и более метров. На такой шпалере размещается большая масса прироста текущего года, накапливается больше старой древесины и, естественно, питательных веществ, за счет чего повышается урожайность. Трубы устанавливают на расстоянии 3-4 метров. Нижний конец трубы бетонируется в землю на глубину 30-40 см. Диаметр трубы варьируется от 1,5 до 4 дюймов. Для того чтобы столбы не сводились при натягивании проволоки и под массой виноградного куста, верхние концы труб соединяют более тонкими трубами для придания конструкции жесткости. Поволоку для шпалеры желательно использовать алюминиевую или медную диаметром 2-4 мм. Металлическую использовать нежелательно, так как она ржавеет и ее часто приходится менять. При постройке шпалеры с расчалкой проволоки разница лишь в том, что в каждом ряду вместо одной проволоки натягивают две. К трубам-стойкам привариваются перемычки из арматурного железа длиной 20-30 см, к концам которых привязывается два ряда проволоки. Расстояние между перемычками 30-40 см. Штамб куста и вся масса прироста находятся между двумя проволоками. Молодые побеги цепляются усиками за проволоку, отпадает необходимость в подвязывании лозы.

Примечание: с увеличением количества рукавов увеличивается расстояние между кустами в ряду.

При загущенных посадках виноградных кустов в ряду виноградари-любители практикуют перекрестное размещение рукавов. Молодую лозу, из которой в будущем будут рукава, приучают расти горизонтально вдоль земли в сторону соседнего куста, аналогичную операцию проводят с соседним кустом. Когда рукав достигает определенной длины, плодовые звенья формируют над корнем соседнего куста, а крону соседнего куста формируют над корнем первого. При такой формировке достигается больший запас старой древесины, а при высокой агротехнике повышается урожайность на единицу площади.

Нагрузка куста

Нагрузка куста — это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Различают два понятия:
а) нагрузка глазками — количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;
б) нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после их обломки.

Данные о нагрузке конкретного сорта указываются в ампелографической характеристике сортов винограда. В зависимости от погоды, уровня агротехники год от года эти данные изменяются. Состав почвы и место произрастания куста также способствуют изменению этих данных. При составлении характеристики сортов они учитываются, поэтому эти сведения надо брать за основу. Опытные виноградари-любители ежегодно в специальном журнале фиксируют состояние погоды, развитие кустов и обрезку. Анализируют данные многолетних наблюдений и при обрезке руководствуются ими на своем винограднике.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка. Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов. При формировании штамбовых кустов во время первой обрезки молодого кустика оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на 2-3 глазка. Из сильного побега формируют стволик (будущий штамб), второй побег резервный. Все лишние побеги обламывают. По мере роста основного побега все пасынки удаляют, а побег подвязывают к колу. Для лучшего вызревания побега точку роста надо прищипнуть (конец августа). На третий год вегетации основной побег-штамб обрезают на требуемую длину, а резервный — на сучок замещения. Все развившиеся побеги на штамбе обламывают, оставляют два верхних, из которых формируют плечи кордона, подвязывая их к проволоке.

На четвертый год вегетации рукава обрезают согласно ампелографической характеристике сорта и закладывают рожки. Лишние побеги при обломке удаляют, оставляя по длине кордона на определенном расстоянии один от другого. На пятый год вегетации при обрезке оставленные побеги укорачивают на 2-3 глазка (рожки). На шестой год вегетации формируют плодовые звенья за счет побегов, развившихся на рожках.

Ускоренная формировка дает возможность на год раньше получить урожай. Такое формирование кустов начинают в год высадки черенка или саженца. Когда в школке на молодом побеге вырастут 6-7 узлов, их верхушки прищипывают над 4-5 листом. В результате этого развиваются пасынки. Таким образом в зиму молодые кустики уходят с четырьмя побегами. При посадке саженца на постоянное место сразу формируют четыре рукава, как было описано выше. Черенки для ускоренной формировки при посадке в школку подбирают более качественные. При посадке школки увеличивают расстояние между черенками.

Предварительное формирование саженца в школке дает хорошие результаты только при очень высокой агротехнике. При каждом поливе школки норму органических и минеральных удобрений увеличивают в два раза.

Бесштамбовая формировка

Формирование молодого куста. Любой виноградник закладывается различным посадочным материалом: черенками, вегетирующими саженцами, саженцами из школки или отводками. Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются неодинаково. Единственная задача виноградаря в это время — вырастить сильные побеги, то есть такие, которые к осени были бы толщиной не менее 5-7 мм в средней части. Осенью, перед заморозками, все побеги молодого куста-первогодка укрывают без обрезки. Целостные (без обрезки) кусты зимуют лучше. Молодые, не плодоносящие кусты обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы. Плодоносящие кусты обрезаются только осенью.

Весной после открытия молодых кустиков проводим первую обрезку. Для того чтобы правильно начать первую обрезку, необходимо определиться с типом формировки. Типов формировки виноградных кустов существует множество. Путем формирования кусту придают различные формы, разнообразные как по строению надземной части, так и по распределению однолетнего прироста на штамбе. Формирование кустов начинается с первого года после его посадки и продолжается до пяти-шести лет, в зависимости от особенностей создаваемой формы. Заканчивается формирование виноградных кустов созданием всех элементов скелета куста и плодовой древесины.

Бесштамбовые формировки. Самой распространенной формировкой считается четырехрукавная. Если на молодом кустике развились два побега, обрезаем каждый на два глазка, из которых должны развиться четыре побега — будущие рукава.

Если развился только один побег, то его нужно подрезать на четыре глазка, из которых также разовьется четыре побега. В начале третьего года при обрезке на каждом из четырех побегов оставляют по два глазка, а остальной прирост срезают. Осенью, в конце третьего года вегетации, из выросших побегов формируют плодовые звенья (сучок замещения и плодовую стрелку). В дальнейшем кусты винограда обрезаются по всем правилам. Плодовые звенья формируют, учитывая силу роста куста. Количество плодовых звеньев прибавляют в последующие годы в зависимости от развития куста. Четырехрукавная веерная формировка очень удобна для двух-плоскостной шпалеры.

Чтобы сдержать рост рукава, сучок замещения всегда оставляют только на нижнем побеге, который располагается ближе к голове куста — обрезается на 2-3 глазка. Плодовая стрелка обрезается согласно ампелографической характеристике сорта.

Ежегодной правильной обрезкой регулируется рост и поддерживается выведенная формировка куста, создается возможность регулировать его нагрузку, заменять старые части новыми, более молодыми. Создаются благоприятные условия для опыления соцветий, кусты хорошо проветриваются. Без обрезки на кусте развивается много лишних побегов и соцветий. Из-занедостатка питания вырастают рыхлые, мелкие гроздья и ягоды, кусты плохо опыляются и проветриваются, что способствует заражению грибными болезнями. Обрезку можно проводить как весной, так и осенью.

Преимущества осенней обрезки укрывных сортов винограда заключаются в том, что места срезов за зиму опробковываются и весной, с началом вегетации, виноград не «плачет». Облегчается укрытие кустов на зиму. Обрезанный куст легче увязать в фашину (пучок) перед укрытием.

Осеннюю обрезку проводят до наступления морозов перед укрытием кустов на зиму. При обрезке удаляются все слабые побеги и частично отплодоносившие лозы. При необходимости омолаживают рукава. В описаниях сортов винограда приводятся сведения о длине обрезки плодовых лоз. Длина обрезки плодовых лоз для различных сортов разная: от короткой — 4-6 глазков, до длинной — 15-20 глазков. Самая распространенная обрезка средняя (на 8-10 глазков), при которой плодовые лозы располагают горизонтально, наклонно вверх или дугообразно. При нормальной нагрузке куста средняя обрезка обеспечивает получение самых высоких урожаев с хорошим качеством винограда. Среднюю обрезку применяют при выращивании большинства сортов, при этом плодовые лозы обрезают на 6-8 глазков. При осенней обрезке нужно учитывать то, что при укрывной культуре часть почек выпревает или вымокает. Исходя из этого, при обрезке делают 30-40 % запас глазков на плодовой лозе, то есть обрезают длиннее. Лишние развившиеся побеги удаляют при зеленых операциях. Плодоносность глазков по длине лозы зависит от того, какими были весна и лето прошлого года. При прохладной погоде закладка цветочных почек задерживается до более теплого времени и лучше будут плодоносить глазки, расположенные выше. Если по какой-либо причине на сучке замещения не развились глазки, то при следующей обрезке используют побеги, выросшие на плодовой стрелке, расположенные ближе к рукаву куста.

Весенняя обрезка проводится на зимостойких неукрывных сортах. Цельные кусты лучше зимуют. Весеннюю обрезку делают после распускания почек. В это время прекращается большой напор пасоки, виноград меньше «плачет» и видно живую почку.

«Плач» винограда (корневое давление) — активная подача корнями воды вверх по стеблю; происходит весной до появления листьев. У виноградного растения давление составляет 2-2,5 атмосферы. Из ран на стеблях винограда истекает пасока. В местах поломок и порезов вызревшей виноградной лозы выделяется сок, стекающий каплями. Это явление называется «плачем» винограда, который наблюдается при весенней обрезке кустов. Некоторые виноградари считают, что «плач» винограда не влияет на развитие растения и по нему определяют наличие влаги в районе расположения корней. Если виноград не «плачет» — это сигнал к поливу. Я считаю это утверждение ошибочным. Опытами доказано, что «плач» винограда вреден. При весенней обрезке теряется много влаги, сока и питательных веществ. Пасока течет по виноградной лозе, попадает на глазки, обжигая их, вследствие чего они погибают. Куст теряет до 25 % урожая! При осенней обрезке «плач» винограда весной следующего года не наблюдается. Чтобы во время весеннего «плача» избежать попадания пасоки на глазки, плодовые лозы надо располагать горизонтально или наклонно — срезом вниз, что бы пасока капала прямо на землю.

Посадка черенков

Учитывая то, что почва под виноградник подготовлена (перекопана и удобрена), можно высаживать черенки под лом. В почве ломом пробивают отверстие на глубину посадки (в зависимости от длины черенка), заливают его водой, ставят черенок, уплотняют вокруг него почву и насыпают защитный холмик. Данная техника посадки черенков производится устойчивыми к филлоксере сортами или в зонах, свободных от этого вредителя.

Перед посадкой черенков, не устойчивых к филлоксере сортов, делают настольную прививку на филлоксероустойчивую лозу и только после этого высаживают черенки.

Причиной слабого роста и выпаданий черенков являются: посадка в холодную почву, подсушенный черенок, тонкий черенок от весенней обрезки, посаженный с проросшей почкой, поражение гнилью почвы, нерегулярный полив; после раскорчевки старого виноградника (усталость почвы), черенок, взятый из не вызревшего осенью побега.

Замачивание и обработка черенка. Глазки по всей длине черенка не ослепляются и на всех узлах развиваются корни. Куст имеет два подземных штамба с общей верхушкой, из глазков которой развивается несколько побегов. Можно попробовать другой вариант высадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два надземных штамба на общем основании.

Уход за молодыми саженцами заключается в систематическом поливе, рыхлении почвы, подкормке. В первый год роста пасынки не удаляются, весь текущий прирост уходит в зиму. Для хорошего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращаются, а в конце августа прищипывают точку роста. При хорошем росте молодых побегов проводят ускоренную формировку будущего куста в год посадки.

Посадка черенков на постоянное место

На постоянное место черенки высаживать желательно кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Черенки высаживают в посадочные ямки на нужную глубину вертикально или наклонно. Почва под посадку должна быть подготовлена, как описывалось ранее. Ямки копают небольшие (30×30 см) и на длину черенка. Ставят «пяткой» на дно ямки, до половины засыпают землей, хорошо уплотняют ногой и поливают одним-двумя ведрами воды. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Над поверхностью почвы оставляют одну почку (на расстоянии 2-3 см от поверхности). Над почкой насыпают предохранительный холмик. Для усиления корневой системы высаживают удлиненные черенки (до 1 метра). Копается посадочная яма, как для посадки саженцев, лоза калачиком укладывается на дно ямы, а на поверхности также остается одна почка и присыпается холмиком. Из каждого узла образуются корни и получается мощная корневая система.

Посадка зеленых саженцев

Таким же способом производится посадка и вегетирующих саженцев, выращенных в стаканчиках. Осторожно разрезается стаканчик, чтобы не повредить корневую систему, и с комом земли высаживается. И в том, и в другом случае рядом с саженцем ставится колышек длиной 1,5 метра, к которой по мере роста будут подвязываться побеги. Вегетирующие саженцы высаживаются после наступления устойчивой теплой погоды (вторая половина мая — начало июня). Перед посадкой необходимо провести закалку саженцев. В течение одной недели (днем) саженцы выставляют на улицу в затененное место, чтобы прямые лучи солнца не обожгли молодые листочки, а на ночь убирают в помещение. После высадки зеленых саженцев на постоянное место их притеняют от солнца листом шифера, старым ведром без дна, пластмассовым ящиком или любым другим материалом, как показано на рисунке.

Посадка отводков такая же, как и посадка других саженцев. Если отводок с увеличенной корневой системой, то в таком случае яму делают удлиненной, дно посадочной ямы делается наклонно, как показано на рисунке. Корневой штамб формируется из однолетнего побега, находящегося в подземной части.

Два саженца в одну посадочную яму. Этот прием применяется при посадке сортов винограда, неустойчивых к филлоксере. На однолетнем приросте, у самого основания побега, снимают кору с небольшой полоской древесины — до камбия. Посередине среза делают косой надрез («язычок»), как при улучшенной копулировке. На другом саженце выполняют то же самое, но надрез делают в другую сторону — так, чтобы при соединении можно было завести «язычок» за «язычок». Место соединения плотно обматывают пленкой. В таком виде оба саженца высаживают в посадочную яму. После появления на саженцах 5-6 листочков ПОДВОЙНЫЙ (дикий) побег выше прививки срезается, а культурный продолжает расти на двух корнях. При такой посадке кусты растут быстро, раньше вступают в плодоношение, высокоурожайны. Этот способ прививок называется аблактировкой.

Прививка саженцев во время посадки. На филлоксероустойчивом саженце у основания побега в расщеп прививается одноглазковый черенок нужного сорта и высаживается привитый саженец.

Выбор посадочного материала

Для хорошей приживаемости и дальнейшего развития саженцы винограда для посадки выбирают только первосортные, имеющие не менее 3-4 корней толщиной 1-2 мм и длиной не менее 10 см, обладающие упругостью и не ломающиеся при сгибании. Вызревший прирост должен быть не менее 20 см с 4-5 почками. У саженца не должно быть механических повреждений и следов грибных болезней (наростов, пятен). При приобретении саженцев особое внимание надо обратить на то, чтобы корневая система не была подсушена, так как никаким вымачиванием она не восстанавливается. Чем качественнее посадочный материал, тем выше его приживаемость, кусты раньше вступают в плодоношение, выше урожайность, долговечнее виноградник.

При высадке на постоянное место черенков также надо обратить внимание на их качество. Они должны быть свободны от механических повреждений и признаков заболеваний, срезы должны быть зеленого цвета.

Время посадки. Высаживать виноград можно весной и осенью. Примерные весенние сроки посадки очень растянуты (с 20 марта до 1 июня) и зависят от наступления весны в данном регионе и того, что сажать: саженцы, черенки или вегетирующие саженцы. Саженцы можно сажать и осенью до наступления заморозков (конец октября).

Если приобретаю саженцы на рынке осенью, я и высаживаю их осенью, а при весенней покупке — весной. Однозначного ответа на вопрос, когда лучше сажать: осенью или весной — нет и в литературных источниках по виноградарству.

На своем винограднике я высаживала саженцы весной и осенью, какой-либо разницы в их развитии не наблюдала. Важно правильно подобрать сроки посадки для своего региона.

Посадка саженцев. Прежде всего перед посадкой надо определиться, какой сорт и в каком месте на вашем винограднике будет произрастать. Если высаживается несколько кустов одного сорта, то их желательно расположить рядом. Предпосадочная подготовка саженца заключается в обновлении срезов корней на расстоянии не менее 10 см, а на побеге оставляют 4-5 глазков. Корни желательно окунуть в сметанообразный раствор из коровяка и глины с добавлением одного из стимуляторов корнеобразования (фумар, янтарная кислота, гетероауксин, гумат натрия). Дозировка указана на инструкции, приложенной к ним.

В таком виде саженцы высаживают в заранее подготовленные ямы на определенную глубину согласно структуре почвы, как было приведено выше. Если саженцы или черенок короче необходимой глубины посадки, все равно надо сажать на нужную глубину, оставляя верх ямы незасыпанным. Корневой штамб выводится за счет прироста. Саженец получается в воронке. К окончанию вегетационного периода яма засыпается полностью. Так же высаживают и вегетирующие саженцы, выращенные из 1-, 2-глазковых черенков.

В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы молодые побеги, находящиеся в воронке, не заиливались во время поливов и дождей. А если по какой-либо причине молодые листочки заилились, их необходимо освободить от грязи, промыть и впредь не допускать этого. На побеге, который был присыпан осенью, образуются дополнительные корни и этот побег будет продолжением корневого штамба.

Техника посадки. На дно удобренной ямы насыпают холмик из плодородной земли высотой 10-15 см. Саженец ставят «пяткой» на холмик, расправляют корешки, чтобы они спускались вниз по холмику, и засыпают до половины ямки плодородной почвой. Земля слегка уплотняется и поливается теплой, 30-40°, водой (одно-два ведра), в зависимости от влажности почвы. Когда вода впитается в землю, засыпают остатки ямки без уплотнения.

Примечание: на обильно удобренную землю во время посадки ставить молодые корешки нельзя — могут погореть. На дно ямы поверх удобренной земли обязательно надо насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого высаживать саженцы.

Длину прироста над поверхностью почвы оставляют в зависимости от количества побегов на саженце. Если на саженце один побег, то он обрезается на четыре почки, если два побега, то оставляют по две почки на каждом побеге.