Разбивка участка

После подготовки почвы необходимо сделать разбивку участка под виноградник. Это очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет сделана, зависят продуктивность кустов, качество и количество урожая, объем трудовых затрат на уход за виноградником. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник — место. Эту работу можно выполнять как осенью, так и весной.

Прежде всего нужно выровнять поверхность участка, почву разрыхлить граблями, чтобы уменьшить из нее испарение влаги.

Как правило, повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому разбивка участка под виноградник делается для того, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда.

На равнинных участках ряды располагают с севера на юг, а на склонах — поперек. Расстояние между рядами должно быть не менее 2,5-3 метра. При такой разбивке площадь питания получается 5-6 кв.м. Все кусты в полной мере получают солнечную энергию (хорошо освещены все части куста), виноградник хорошо проветривается, что является профилактикой различных заболеваний.

На своем винограднике разбивку можно сделать таким образом. Наметить места крайних кустов в ряду. От оси ряда отступить 30-40 см (при одноплоскостной шпалере) и 40-50 см — при двухплоскостной шпалере и вбить колышки для будущих столбов шпалеры. Затем натянуть шнур от одного колышка к другому, обозначив тем самым линию ряда. Рулеткой измерить нужное расстояние между кустами и установить колышки. Для последующих рядов отмерить от оси первого ряда нужное расстояние и обозначить ось следующего ряда. Разметку мест под кусты сделать так же, как и в первом ряду.

Посадка винограда

Выбор места. Под виноградник отводят самое освещенное и самое теплое место на участке. Надо позаботиться и об украшении своего двора: озеленить стены дома и других сооружений, оборудовать арку. Ни в коем случае нельзя сажать виноград вперемешку с деревьями. Прежде чем приобрести какой-либо сорт, нужно хорошо изучить его ампелографическую характеристику: устойчивость к болезням и вредителям, силу роста, морозоустойчивость. Нельзя сажать вместе зимоустойчивые и укрывные сорта, также комплексноустойчивые и поражающиеся болезнями и вредителями, так как при смешанной посадке затрудняется обработка виноградника химическими препаратами. Предпочтение надо отдавать комплексноустойчивым сортам, которые имеют ряд преимуществ перед неустойчивыми. Около таких сортов можно высаживать овощные культуры, не опасаясь того, что ядохимикаты попадут на них, так как устойчивые сорта требуют всего 2-3 профилактические обработки, а неустойчивые обрабатываются многократно в течение всего вегетационного периода. Перед закладкой виноградника необходимо сделать анализ почвы на содержание питательных веществ, карбонатов (активной извести) и определить кислотность (рН).

Большое значение имеет мощность почвенного слоя и обеспечение растений влагой. Нужно учитывать, что на богатых почвах слаборослые сорта становятся более рослыми, а на менее плодородных почвах нужно практиковать только сильнорослые сорта. Есть сорта, которые лучше выращивать не на собственных корнях, а на сильнорослых подвоях. Некоторые сорта лучше прививать на филлоксероустойчивые подвои, потому что их собственные корни поражаются филлоксерой — карантинным вредителем винограда.

Корнесобственная культура винограда — это выращивание винограда на собственных корнях. До появления филлоксеры таким образом виноград культивировался повсеместно. В конце XIX века в Европе погибло очень много виноградников и был нанесен большой материальный ущерб отрасли. С тех пор виноград стали прививать на филлоксероустойчивые подвои. Этот карантинный вредитель распространен повсеместно, свободны от него лишь районы с песчаной почвой.

В настоящее время отечественными и зарубежными селекционерами выведено много сортов винограда, устойчивых и толерантных (терпимых) к этому вредителю.

Привитая культура винограда применяется в тех районах, где распространена филлоксера. Здесь виноград выращивают на устойчивых к филлоксере подвоях, то есть сажают привитыми черенками или привитыми саженцами.

Наиболее важным в развитии привитого виноградарства является выбор сорта подвоя. От того, на каком подвое будет привит тот или иной сорт, зависит качество винограда, урожайность, долговечность кустов, устойчивость их к неблагоприятным условиям внешней среды. Универсальных подвоев в виноградарстве пока не существует. Поэтому подвои подбирают не только для климатических зон, но и конкретно для каждого участка. Агробиологические характеристики наиболее распространенных и перспективных подвоев для различных регионов следующие: Рипариа Глуар де Монпелье (синонимы Рипариа Глуар, Порталис, Рипариа Порталис, Глуар, Рипариа крупнолистная). Подвой обладает высокой устойчивостью к корневой филлоксере, но молодые побеги и листья поражаются листовой формой филлоксеры. Морозоустойчивость очень высокая: одревесневшие побеги не повреждаются при температуре -30-35°С, а корни — при -11-12°С. Засухоустойчивость низкая, что делает его непригодным для сухих и бедных почв. Хорошо растет на рыхлых, влажных и плодородных почвах, что способствует хорошему росту и высокой урожайности многих привитых на нем сортов.

Хорошие результаты на почвах, обедненных известью, даёт применение органики при обильном количестве осадков.

Подготовка почвы. После выбора места для посадки винограда и разбивки, главной задачей является тщательная подготовка почвы. Лучшее время для подготовки почвы — осень. За зиму земля хорошо уплотняется и напитывается влагой. Весной при подходящей температуре приступают к посадке. Посадку винограда производят по сплошному плантажу, в траншеи и в ямы. Наиболее эффективной считается плантажная подготовка почвы, хотя она и очень трудоемкая. Плантаж — сплошной перевал земли, в результате которого вся площадь под виноградником взрыхляется и удобряется. При сплошном или ленточном плантаже почва перекапывается на глубину 60-80 см с перемещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот), с обязательным внесением удобрений на всю глубину. Учитывая трудоемкость такой подготовки почвы, можно ограничиться ямочным способом посадки. После глубокой вспашки или перекопки выкапывают посадочные ямы, в которые высаживают черенки или саженцы.

Для хорошей аэрации почвы (тяжелые черноземы и глинистые почвы) на дно добавляют каменные материалы — битый кирпич или щебень, а верхний слой перемешивают с речным песком. Эти почвы недостаточно богаты фосфором, однако для винограда они хороши. Для восполнения фосфора на всю глубину ямы или метр траншеи добавляют 300-500 г суперфосфата. На супесчаных почвах гумуса меньше и, естественно, меньше питательных веществ, особенно азота. Это надо учитывать при внесении минеральных удобрений. Такие почвы обладают хорошим водно-воздушным режимом — каменные материалы не вносятся. При правильном внесении удобрения ягоды и гроздья вырастают крупные, повышается их сахаристость. Благодатными для выращивания винограда считаются песчаные почвы, которые обладают хорошей аэрацией. На таких почвах виноград высокого качества, раньше созревает, гроздья и ягоды намного крупнее, с высокой сахаристостью. Виноградники на таких почвах не поражаются филлоксерой и любой сорт можно выращивать в корнесобственной культуре.

Учитывая то, что на песчаных почвах мало гумуса, при посадке необходимо вносить органику: торф, компост, перегной — до 30 кг на одну яму или метр траншеи. При внесении какого-либо органического удобрения добавляют 500-700 г суперфосфата (на одну яму или метр траншеи).

Чтобы обеспечить защиту корней от вымерзания, многие авторы рекомендуют производить посадку саженцев на глубину не менее 50 см, а на песчаных почвах — не менее 60 см. Эти рекомендации больше подходят для промышленных виноградников. На своем участке я высаживаю виногрд на глубину 30-40 см. Многолетний опыт показывает, что основная масса корней находится именно на этой глубине. Ближе к поверхности почва более плодородна, хорошо прогревается, наиболее благоприятный агроклимат для развития и роста корней. Куст винограда в достаточном количестве обеспечивается питательными веществами. При поливах расходуется меньше воды, а при подкормках — минеральных удобрений. Чтобы обезопасить корневую систему от вымерзания зимой, делают влагозарядковый полив, а вокруг штамба насыпают земляной холмик высотой 25-30 см.

Если с осени ямы или траншеи не были заготовлены, их делают ранней весной, не менее чем за две недели до посадки саженцев.

Размножение винограда отводками

Размножение винограда отводками — один из самых распространенных способов размножения. Он применяется для ремонта виноградников, заполнения свободных мест в ряду, для получения однолетних саженцев с мощной корневой системой. Как правило, такие саженцы дают первый урожай уже на второй год. Отводки — это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега (для укоренения) от любого маточного куста. Для выращивания укорененного посадочного материала делаются горизонтальные отводки, для замены кустов — глубокие. Техника укладки отводков в зависимости от назначения различна.

Отводки одревесневшей лозой (горизонтальные). Выбирают длинную лозу ближе к поверхности земли в сторону свободного места. Копают канавку глубиной до 15 см, укладывают лозу и пришпиливают проволочными дужками. По всей длине отводка насыпается плодородная почва высотой 5-6 см и мульчируется. Для обозначения отводка в конце лозы ставят вешку. По мере роста побегов землю подсыпают. В течение вегетационного периода из каждого узла на отводках образуются побеги и корни. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают, разрезают на части по междоузлиям, связывают в пучки и закладывают на хранение, как было описано выше, или высаживают на постоянное место. Если отводок развился слабо, его также выкапывают и закладывают на хранение, а весной высаживают в школку на доращивание.

Глубокие отводки. Выбирают длинную лозу, расположенную ближе к поверхности земли и направленную в сторону предполагаемого будущего куста. Выкапывают канавку глубиной 50-60 см. Верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний в другую. На дно вносят удобренную почву и укладывают лозу в канавку. Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют, а 3-4 верхних выводят наверх. Ставят вешку и верхушку подвязывают. В первый год жизни на отводке вырастают 3-4 сильных побега, которые могут заложить небольшой урожай. Формировку куста проводят в первый вегетационный период, а на второй год получают средний урожай. Побеги на отводках растут очень сильно за счет двойного питания: от растущих собственных корней и материнского куста. От материнского куста отводок отделяют на 3-й год.

Для того чтобы переместить весь куст на новое, более удобное место, делают отводку целым кустом — катавлак, а маточного не оставляют.

Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом нужной длины на маточном кусте (примерно конец июня — начало июля). Выбирается удобно расположенный нижний побег, можно использовать и порослевой от подземного штамба. Перед укладкой в канавку, в той части побега, которая будет находиться в земле, удаляют листья. Для того чтобы лишний раз не травмировать побег, листья надо обрезать, а не обрывать. После укладки в канавку и пришпиливания верхушку побега с тремя-четырьмя листьями выводят на поверхность и подвязывают к пруту. Точку роста прищипывают, а из образовавшихся пасынков формируют куст.

Зелёные саженцы на подоконнике

Выращивание саженцев в бумажных стаканчиках. Как показывает многолетняя практика, это лучший способ заготовки посадочного материала — приживемость до 100 проц. Высаживают черенки в стаканчики с 1 февраля до 15 апреля. Но наиболее оптимальный срок с 20 февраля до 10 марта. За 5-7 дней до посадки необходимо достать заготовленные черенки, нарезать на 2-, 3-почковые. Нижний срез делается под узлом, а верхний на 1-2 см выше глазка наискосок. Верхний срез вместе с глазком парафинируется. Для образования дополнительных корней делается бороздование: ножовкой наносятся продольные борозды между двумя нижними глазками. Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют (обламывают). После такой подготовки черенки ставят на вымачивание. Стаканчики можно изготовить из пластиковых бутылок, вощеной бумаги, полиэтилена, можно использовать упаковку от молочных продуктов и соков. Диаметр стаканчика должен быть 7-8 см, а высота 15-17 см без дна. Изготовленные стаканчики ставят на поддоны, в качестве наполнителя используют обычную плодородную почву, взятую под деревьями в старых посадках вместе с перегнившей листвой. Во время вымачивания необходимо следить за состоянием верхних глазков. Через несколько дней глазки начинают зеленеть — это сигнал к высадке черенков в стаканчики. Поддоны с высаженными черенками ставят на подоконник с солнечной стороны. Сразу же поливают теплой водой (25-30°С). Почва в стаканчиках должна быть постоянно влажной, но не заболоченной. Через одну-две недели появляются листочки, а еще через две-три недели — корешки. Если трогаются в рост две почки, то нижний побег нужно обломать.

Ускорение корнеобразования черенков винограда

Кильчевание — это агротехнический прием для ускорения образования корневых зачатков на нижней части черенка с одновременной задержкой распускания глазков в верхней его части. На нижний конец воздействуют температурой +20-25°С и влажностью 90 %, а верхний конец в это время находится при температуре от 0 до + 5°С. Практически кильчевание заключается в создании неодинаковых температурных условий нижней и верхней части черенка.

Первый способ. Черенки связывают в пучки и ставят «пятками» вверх. Пересыпают опилками и прогревают электролампами при указанной выше температуре. Верхние глазки, находящиеся внизу, оказываются при более низкой температуре и поэтому не распускаются. На «пятках» через две-три недели образуются зачатки корней.

Второй способ. Черенки связывают в пучки и ставят «пятками» вверх в ямы, заполненные снегом или льдом. Пересыпают опилками, сверху кладут слой навоза и накрывают парниковой рамой. «Пятки» прогреваются навозом и солнечными лучами.

При посадке кильчеванных черенков одновременно распускаются почки и начинают расти корни. Саженцы получаются хорошего качества и с высокой приживаемостью.

Можно применять кильчевание с помощью кильчеватора с подогревом от электрических ламп (конструкций кильчеваторов существует множество).

Выращивание черенков винограда в школке

Школка — это участок земли, отведенный для выращивания привитых или корнесобственных саженцев из черенков с последующей пересадкой на постоянное место. Почему черенки не высаживают на постоянное место, а отдают предпочтение школке? Это объясняется тем, что большое влияние на укореняемость, накопление корневой массы и последующее развитие куста оказывает температура почвы, куда высаживаются черенки. Почва в районе образования пяточных корней при посадке черенков должна прогреться до +12-15°С и выше. При посадке стандартных (40-45 см) черенков почва прогревается недостаточно, пяточные корни не образуются, корни образуются на том междоузлии черенка, которое находится ближе к поверхности почвы. При высаживании стандартных черенков школку делают наклонной, то есть черенки высаживают наклонно.

Также размножают виноград укороченными двух-, трехглазковыми черенками, что имеет ряд преимуществ: экономится посадочный материал, формируется хорошо развитая корневая система, а расположение рядов относительно сторон света принципиального значения не имеет.

Место для школки должно быть незатенённым и хорошо прогреваться солнцем. Почва должна быть плодородной и удобренной, легкого механического состава. При посадке стандартных черенков ряды школки располагают с востока на запад. Школку высаживают весной в зависимости от климатических условий данной местности. По времени это совпадает с началом роста почек на виноградной лозе.

Посадка школки. Копается траншея на ширину лопаты и глубиной на один штык. Земля отбрасывается в сторону. Дно траншеи засыпается перегноем (одно ведро на 1 м траншеи), рыхлится еще на один штык и траншея засыпается. Черенки втыкают вертикально. Расстояние между ними — 10-15 см. Над уровнем земли остается только верхняя почка на высоте 3-5 см. Поливают теплой водой. Обычно над верхней почкой делают холмик из рыхлой земли, но если почка запарафинирована, то холмик можно не делать. Для удобного обслуживания школки (борьба с сорняками, рыхление, полив) расстояние между рядами делается 30-40 см. После высадки черенков над траншеей из проволоки диаметром 6-8 мм делается арка высотой 30-40 см и натягивается полиэтиленовая пленка. Под пленкой создается микроклимат, температура выше наружной и почва хорошо прогревается. Кроме этого, пленка защищает школку от возвратных весенних заморозков. В теплую погоду торцы пленки надо открывать для проветривания, а на ночь закрывать. После того, как пройдёт угроза возвратных заморозков, пленку можно снять.

В жаркую погоду школку надо замульчировать. Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной. Для лучшего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращают, а в конце августа прищипывают точку роста. Осенью, в конце октября, саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в заранее приготовленные ямы или закладывают на хранение до весны. При хранении корни саженцев должны быть во влажной среде (песок или опилки). Пересыхание корней недопустимо.

Заготовка и храниние черенков винограда

Посадочный материал. Для посадки винограда используют такой посадочный материал: черенки, однолетние или двухлетние саженцы, отводки, вегетирующие (зеленые) саженцы, выращенные в стаканчиках в тепличных условиях. Но наибольшее распространение получило размножение винограда одно-, двухлетними и вегетирующими саженцами.

Заготовка черенков. Качество черенков зависит от времени их заготовки. Заготовленные осенью после завершения вегетации и закалки черенки более родуктивны, чем заготовленные весной. Весенние черенки могут быть повреждены отрицательными зимними температурами. Не пригодны для заготовки черенки, взятые из невызревшей лозы (при сгибании не потрескивают), с явными признаками повреждения болезнями, градобоем и механическими повреждениями.

Хранение. Способов хранения заготовленных осенью черенков много: в земле, в песке, в сугробах и т.д. Многолетний опыт показывает, что лучший способ сохранить черенки — это в полиэтиленовых мешках в подвале. В засушливые годы перед закладкой на хранение их надо вымачивать. Черенки нарезают двух-, трех- и четырехглазковые, увязывают по сортам в пучки, на них вешают бирки и затем укладывают в мешки. В верхней части мешка оставляют отверстие диаметром 2-3 см для оттока лишней влаги. Мешок с черенками должен быть запотевшим изнутри, но вода не должна стекать по стенкам. В таком виде посадочный материал хранится до апреля, а если нужны черенки для прививки (май, июнь), их укладывают в полиэтиленовые пакеты и переносят на нижнюю полку в холодильник. Это делается для того, чтобы глазки не распустились преждевременно.

Предпосадочная подготовка черенков. Перед посадкой проверяется качество посадочного материала. Срез на лозе должен быть зеленого цвета. На продольном срезе глазка должны быть видны зачаточные побеги. Если срез глазка черный или бурый, то такие черенки для посадки не пригодны. На отобранных черенках обновляются срезы: нижний делается непосредственно под узлом, а верхний — на 2-3 см выше глазка. Подготовленные таким образом черенки погружают в воду на вымачивание нижними концами на 2/3 длины и накрывают мешковиной. В зависимости от влажности черенков после зимнего хранения время вымачивания 2-3 суток.

В процессе вымачивания проверяют влажность черенков: через одни сутки острым ножом срезают верхушку, если срез влажный, вымачивание окончено. Если нет — меняют воду и ставят еще на сутки. Если после трехсуточного вымачивания влага на верхнем срезе не появилась, черенки для посадки не пригодны. Хорошие результаты дает добавленный в воду для вымачивания один из стимуляторов корнеобразования: гумат натрия, фумар, гумисол, гетероауксин, янтарная кислота и другие. Для эффективного применения стимуляторов следует строго придерживаться инструкции, которая указана на упаковке. После вымачивания верхний срез вместе с почкой парафинируется (опускается в расплавленный на водяной бане парафин, после чего охлаждается водой). Подготовленный таким образом черенок можно высаживать в школку без кильчевания.

Годичный цикл развития винограда

Годичный цикл развития — это процессы, вызванные сменой времен года. Он делится на два периода:
а) период покоя — когда надземные органы не проявляют активности, а корневая система сокращает свою деятельность;
б) вегетационный период — когда происходит набухание почек, рост побегов, плодоношение и другие процессы жизнедеятельности растения.

Вегетационный период состоит из нескольких фаз.

Сокодвижение — «плач» винограда длится от 10 до 40 дней, в зависимости от погодных условий и сорта винограда. При недостатке влаги в зоне корней «плача» может не быть вовсе, что является сигналом к поливу. С началом сокодвижения произрастают новые молодые корни, продолжается активное всасывание воды из почвы. При благоприятной температуре почвы на глубине 30-60 см (не ниже +8°С) набухают почки.

Распускание почек, рост побегов. В этот период (20-60 дней) побеги удлиняются на 8-10 см в сутки. На начало распускания почек и сроки цветения влияет температура почвы, которая должна быть в районе корней до + 8-10°С. Почки могут распуститься и при температуре воздуха ниже десяти градусов. Но если температура воздуха будет даже +15°С, а почва прогреется недостаточно (ниже +8°С) — почки не распустятся.

Цветение длится от 6 до 14 дней, начинается раскрыванием бутонов в соцветиях. Нижние бутоны цветут раньше верхних. Чем выше температура воздуха и почвы, тем раньше наступает фаза цветения. Сроки цветения винограда по сортам не совпадают. Бутоны раскрываются между 6-11 часами дня. Восприимчивость пыльцы сохраняется 4-6 дней после раскрытия бутона, а процесс оплодотворения длится сутки. Через 9 дней после завершения полного цветения наступает максимальное осыпание излишней завязи.

Рост ягод (от конца цветения до начала созревания) продолжается в среднем от 30 до 50 дней. Завязь ягоды увеличивается в размере и к концу фазы достигает нормальной величины для данного сорта, но остается зеленой и содержит много кислот.

Созревание ягод. Фаза продолжается от 30 до 80-90 дней. Ягоды размягчаются, снижается кислотность, накапливается сахар, созревают семена. Ягоды принимают форму и окраску, типичные для данного сорта.

Резервная фаза вегетации (от начала созревания побегов до листопада) продолжается около 30-45 дней. В этот период физиологические процессы направлены на подготовку к перезимовке, на вызревание и закалку побегов, что повышает зимостойкость. Из-за ранних осенних заморозков у лозы, не успевшей пройти закалку, могут погибнуть побеги. Естественный листопад наблюдается только в районах с продолжительной и теплой осенью. В северных районах, еще будучи зелеными, листья поражаются осенними заморозками. Для лучшего вызревания лозы во второй половине октября листья желательно удалять. Вызревание побегов идет снизу вверх.

Период покоя различают органический и вынужденный.

Органический начинается после листопада и к середине зимы заканчивается, растение приобретает способность пробуждаться к росту. До этого времени почки не пробуждаются ни при каких искусственных приемах (высадка в теплицы, на подоконники и прочие).

Вынужденный — кусты укрыты, наступает вынужденная приостановка распускания глазков.

Строение виноградного куста (ягода)

Ягода. Товарная ценность и качество, вкус и красота имеют определяющее значение для виноградаря при подборе сортов. Ягоды различаются по величине, весу, вкусу, окраске, форме и другим признакам.

Величина. Измеряется самая крупная ягода от верхушки до основания плодоножки, затем поперечный диаметр в наиболее расширенной части ягоды. Результат обоих измерений складывают и делят пополам, получившийся результат и будет размером ягоды.

По размеру ягоды различаются по диаметру (мм) и весу (гр):
— мелкие до 13 мм — до 1,5 г;
— средние 13-18 мм — 1,5-3 г;
— крупные 18-23 мм — 3,5-7 г;
— очень крупные, более 23 мм — от 7 до 20 г.

Размер ягод у одного и того же сорта может быть неодинаковым, в зависимости от обеспеченности влагой, удобрениями, типа почвы и формы кроны, мощности и нагрузки куста, погодных условий, качества опыления. Размеры ягод колеблются до 30 проц., а их вес — до 50 проц. в одной грозди.

Форма ягод. У разных сортов винограда ягоды бывают овальные, округлые, яйцевидные, продолговатые, удлиненные, яйцевидно-удлиненные, сосковидные, заостренные, цилиндрические, изогнутые и другие.

Цвет. Ягоды винограда окрашены в самые различные цвета: зеленые, белые, светло-желтые, янтарные, бледно-розовые, розовые, розово-фиолетовые, красные, красно-коричневые, фиолетовые, синие, серые, черные и другие промежуточные оттенки. Кроме того, ягоды различаются плотностью кожицы и мякоти, наличием семян и их отсутствием.

Гроздь. Формируется из соцветия в процессе его роста и развития после цветения и естественного осыпания цветков и лишних ягод (завязей). Ножка соцветия преобразуется в ножку грозди, ось соцветия с разветвлениями — в гребень, завязь — в ягоды. Гребень с разветвлениями — скелет грозди. Величина и форма грозди зависят от сортовых признаков и условий произрастания. Длина измеряется от верхушки до основания грозди. Ширина определяется отношением наибольшей ширины грозди к ее длине.

Длина:
— мелкие — до 10 см,
— средние — от 11 до 18 см,
— крупные — от 19 до 26 см,
— очень крупные — от 26 до 40 см и более.

Ширина грозди бывает узкая, широкая и очень широкая.

Плотность зависит от характера и степени ветвления гребня, количества и размера ягод, длины плодоножки. По плотности гроздья разделяются на очень плотные, когда ягоды на гребне размешены так тесно, что при увеличении в размерах изменяют свою форму и даже раздавливают одна другую. Плотные, очень крупные гроздья надо обязательно прореживать. Сначала удаляется горошение, затем — часть ягод из середины грозди. Эта операция проводится тогда, когда ягоды достигнут величины горошины. Убирается до четверти ягод.

У плотной грозди ягоды не деформируются, они расположены так плотно, что внутренние ягоды не освещаются солнцем, не проветриваются, теряют окраску и качество. Высокая плотность гроздей является естественным недостатком сорта, что виноградари учитывают при подборе сортов. Среднерыхлые или рыхлые гроздья при изменении положения теряют свою форму.

У большинства столовых сортов гроздья хорошо освещаются солнцем, проветриваются и имеют высокие вкусовые качества. Очень рыхлые. Если такую гроздь положить на стол, то все ягоды достанут его поверхности. Ягоды в таких гроздьях обладают исключительно высоким качеством, но эта гроздь теряет вид и форму, что также является сортовым недостатком.

Вес. Гроздья винограда бывают:
— мелкие — до 100 гр;
— средние — от 100 до 400 гр;
— крупные — от 400 до 800 гр;
— очень крупные — от 800 до 1500 гр и более.

Формы гроздей: коническая, цилиндрическая, крылатая и т.д.

Строение виноградного куста (цветок)

Цветок появляется, начиная с третьего узла. Бутоны располагаются группами на коротких разветвлениях соцветия и образуют метелку. До распускания бутоны окрашены в желто-зеленый цвет. Количество бутонов в соцветии колеблется от 50-ти — у сортов с мелкими гроздьями, до 1000 — у сортов с крупными гроздьями. От величины соцветия и числа завязавшихся в нем ягод зависит размер грозди, а следовательно, и урожай.

Цветки бывают обоеполые, функционально-женские, типично женские и мужские. Сорт винограда, имеющий женские цветки, без постороннего опыления плодоносить не может. Такие сорта сажают вперемешку с обоеполыми.

Растения с мужским типом цветка дают большое количество пыльцы, но совершенно не образуют ягод. Сорта винограда, у которых мужской тил цветка, в основном культивируют для получения подвойной лозы. Большинство же культурных сортов имеют обоеполые цветки.

Усик — это вегетативный орган, который закладывается во время формирования почек и служит для естественного крепления побегов к проволоке, деревьям и различным твердым предметам.

Усики бывают одностеблевые, двойные и разветвленные. Размещаются на узлах, чередуясь попарно: два узла с усиками, один — без усика. И такое чередование идет до конца побега. У изабелловых сортов усики располагаются на каждом узле. Развивается усик и у основания гребня грозди, удерживая ее на опоре. Усик, дотянувшийся до опоры, закрепляется на ней, закручивается, подтягивает побег и древесневеет. Одревесневший усик — способен выдерживать нагрузки до 10 кг. Усики, не встретившие на своем пути опоры, засыхают и опадают.

Если после соцветия появился усик, значит, выше него на побеге соцветий не будет. Если на зеленом побеге, на втором-третьем узле, появился усик, то побег будет бесплодным. Усики, которые не удерживают побеги и гроздья, надо удалять, так как на свой рост они расходуют большое количество питательных веществ.