Рубрика: ПОСАДКА

Учитывая то, что почва под виноградник подготовлена (перекопана и удобрена), можно высаживать черенки под лом. В почве ломом пробивают отверстие на глубину посадки (в зависимости от длины черенка), заливают его водой, ставят черенок, уплотняют вокруг него почву и насыпают защитный холмик. Данная техника посадки черенков производится устойчивыми к филлоксере сортами или в зонах, свободных от этого вредителя.

Перед посадкой черенков, не устойчивых к филлоксере сортов, делают настольную прививку на филлоксероустойчивую лозу и только после этого высаживают черенки.

Причиной слабого роста и выпаданий черенков являются: посадка в холодную почву, подсушенный черенок, тонкий черенок от весенней обрезки, посаженный с проросшей почкой, поражение гнилью почвы, нерегулярный полив; после раскорчевки старого виноградника (усталость почвы), черенок, взятый из не вызревшего осенью побега.

Замачивание и обработка черенка. Глазки по всей длине черенка не ослепляются и на всех узлах развиваются корни. Куст имеет два подземных штамба с общей верхушкой, из глазков которой развивается несколько побегов. Можно попробовать другой вариант высадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два надземных штамба на общем основании.

Уход за молодыми саженцами заключается в систематическом поливе, рыхлении почвы, подкормке. В первый год роста пасынки не удаляются, весь текущий прирост уходит в зиму. Для хорошего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращаются, а в конце августа прищипывают точку роста. При хорошем росте молодых побегов проводят ускоренную формировку будущего куста в год посадки.

На постоянное место черенки высаживать желательно кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Черенки высаживают в посадочные ямки на нужную глубину вертикально или наклонно. Почва под посадку должна быть подготовлена, как описывалось ранее. Ямки копают небольшие (30×30 см) и на длину черенка. Ставят «пяткой» на дно ямки, до половины засыпают землей, хорошо уплотняют ногой и поливают одним-двумя ведрами воды. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Над поверхностью почвы оставляют одну почку (на расстоянии 2-3 см от поверхности). Над почкой насыпают предохранительный холмик. Для усиления корневой системы высаживают удлиненные черенки (до 1 метра). Копается посадочная яма, как для посадки саженцев, лоза калачиком укладывается на дно ямы, а на поверхности также остается одна почка и присыпается холмиком. Из каждого узла образуются корни и получается мощная корневая система.

Таким же способом производится посадка и вегетирующих саженцев, выращенных в стаканчиках. Осторожно разрезается стаканчик, чтобы не повредить корневую систему, и с комом земли высаживается. И в том, и в другом случае рядом с саженцем ставится колышек длиной 1,5 метра, к которой по мере роста будут подвязываться побеги. Вегетирующие саженцы высаживаются после наступления устойчивой теплой погоды (вторая половина мая — начало июня). Перед посадкой необходимо провести закалку саженцев. В течение одной недели (днем) саженцы выставляют на улицу в затененное место, чтобы прямые лучи солнца не обожгли молодые листочки, а на ночь убирают в помещение. После высадки зеленых саженцев на постоянное место их притеняют от солнца листом шифера, старым ведром без дна, пластмассовым ящиком или любым другим материалом, как показано на рисунке.

Посадка отводков такая же, как и посадка других саженцев. Если отводок с увеличенной корневой системой, то в таком случае яму делают удлиненной, дно посадочной ямы делается наклонно, как показано на рисунке. Корневой штамб формируется из однолетнего побега, находящегося в подземной части.

Два саженца в одну посадочную яму. Этот прием применяется при посадке сортов винограда, неустойчивых к филлоксере. На однолетнем приросте, у самого основания побега, снимают кору с небольшой полоской древесины — до камбия. Посередине среза делают косой надрез («язычок»), как при улучшенной копулировке. На другом саженце выполняют то же самое, но надрез делают в другую сторону — так, чтобы при соединении можно было завести «язычок» за «язычок». Место соединения плотно обматывают пленкой. В таком виде оба саженца высаживают в посадочную яму. После появления на саженцах 5-6 листочков ПОДВОЙНЫЙ (дикий) побег выше прививки срезается, а культурный продолжает расти на двух корнях. При такой посадке кусты растут быстро, раньше вступают в плодоношение, высокоурожайны. Этот способ прививок называется аблактировкой.

Прививка саженцев во время посадки. На филлоксероустойчивом саженце у основания побега в расщеп прививается одноглазковый черенок нужного сорта и высаживается привитый саженец.

Для хорошей приживаемости и дальнейшего развития саженцы винограда для посадки выбирают только первосортные, имеющие не менее 3-4 корней толщиной 1-2 мм и длиной не менее 10 см, обладающие упругостью и не ломающиеся при сгибании. Вызревший прирост должен быть не менее 20 см с 4-5 почками. У саженца не должно быть механических повреждений и следов грибных болезней (наростов, пятен). При приобретении саженцев особое внимание надо обратить на то, чтобы корневая система не была подсушена, так как никаким вымачиванием она не восстанавливается. Чем качественнее посадочный материал, тем выше его приживаемость, кусты раньше вступают в плодоношение, выше урожайность, долговечнее виноградник.

При высадке на постоянное место черенков также надо обратить внимание на их качество. Они должны быть свободны от механических повреждений и признаков заболеваний, срезы должны быть зеленого цвета.

Время посадки. Высаживать виноград можно весной и осенью. Примерные весенние сроки посадки очень растянуты (с 20 марта до 1 июня) и зависят от наступления весны в данном регионе и того, что сажать: саженцы, черенки или вегетирующие саженцы. Саженцы можно сажать и осенью до наступления заморозков (конец октября).

Если приобретаю саженцы на рынке осенью, я и высаживаю их осенью, а при весенней покупке — весной. Однозначного ответа на вопрос, когда лучше сажать: осенью или весной — нет и в литературных источниках по виноградарству.

На своем винограднике я высаживала саженцы весной и осенью, какой-либо разницы в их развитии не наблюдала. Важно правильно подобрать сроки посадки для своего региона.

Посадка саженцев. Прежде всего перед посадкой надо определиться, какой сорт и в каком месте на вашем винограднике будет произрастать. Если высаживается несколько кустов одного сорта, то их желательно расположить рядом. Предпосадочная подготовка саженца заключается в обновлении срезов корней на расстоянии не менее 10 см, а на побеге оставляют 4-5 глазков. Корни желательно окунуть в сметанообразный раствор из коровяка и глины с добавлением одного из стимуляторов корнеобразования (фумар, янтарная кислота, гетероауксин, гумат натрия). Дозировка указана на инструкции, приложенной к ним.

В таком виде саженцы высаживают в заранее подготовленные ямы на определенную глубину согласно структуре почвы, как было приведено выше. Если саженцы или черенок короче необходимой глубины посадки, все равно надо сажать на нужную глубину, оставляя верх ямы незасыпанным. Корневой штамб выводится за счет прироста. Саженец получается в воронке. К окончанию вегетационного периода яма засыпается полностью. Так же высаживают и вегетирующие саженцы, выращенные из 1-, 2-глазковых черенков.

В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы молодые побеги, находящиеся в воронке, не заиливались во время поливов и дождей. А если по какой-либо причине молодые листочки заилились, их необходимо освободить от грязи, промыть и впредь не допускать этого. На побеге, который был присыпан осенью, образуются дополнительные корни и этот побег будет продолжением корневого штамба.

Техника посадки. На дно удобренной ямы насыпают холмик из плодородной земли высотой 10-15 см. Саженец ставят «пяткой» на холмик, расправляют корешки, чтобы они спускались вниз по холмику, и засыпают до половины ямки плодородной почвой. Земля слегка уплотняется и поливается теплой, 30-40°, водой (одно-два ведра), в зависимости от влажности почвы. Когда вода впитается в землю, засыпают остатки ямки без уплотнения.

Примечание: на обильно удобренную землю во время посадки ставить молодые корешки нельзя — могут погореть. На дно ямы поверх удобренной земли обязательно надо насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого высаживать саженцы.

Длину прироста над поверхностью почвы оставляют в зависимости от количества побегов на саженце. Если на саженце один побег, то он обрезается на четыре почки, если два побега, то оставляют по две почки на каждом побеге.

После подготовки почвы необходимо сделать разбивку участка под виноградник. Это очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет сделана, зависят продуктивность кустов, качество и количество урожая, объем трудовых затрат на уход за виноградником. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник — место. Эту работу можно выполнять как осенью, так и весной.

Прежде всего нужно выровнять поверхность участка, почву разрыхлить граблями, чтобы уменьшить из нее испарение влаги.

Как правило, повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому разбивка участка под виноградник делается для того, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда.

На равнинных участках ряды располагают с севера на юг, а на склонах — поперек. Расстояние между рядами должно быть не менее 2,5-3 метра. При такой разбивке площадь питания получается 5-6 кв.м. Все кусты в полной мере получают солнечную энергию (хорошо освещены все части куста), виноградник хорошо проветривается, что является профилактикой различных заболеваний.

На своем винограднике разбивку можно сделать таким образом. Наметить места крайних кустов в ряду. От оси ряда отступить 30-40 см (при одноплоскостной шпалере) и 40-50 см — при двухплоскостной шпалере и вбить колышки для будущих столбов шпалеры. Затем натянуть шнур от одного колышка к другому, обозначив тем самым линию ряда. Рулеткой измерить нужное расстояние между кустами и установить колышки. Для последующих рядов отмерить от оси первого ряда нужное расстояние и обозначить ось следующего ряда. Разметку мест под кусты сделать так же, как и в первом ряду.

Выбор места. Под виноградник отводят самое освещенное и самое теплое место на участке. Надо позаботиться и об украшении своего двора: озеленить стены дома и других сооружений, оборудовать арку. Ни в коем случае нельзя сажать виноград вперемешку с деревьями. Прежде чем приобрести какой-либо сорт, нужно хорошо изучить его ампелографическую характеристику: устойчивость к болезням и вредителям, силу роста, морозоустойчивость. Нельзя сажать вместе зимоустойчивые и укрывные сорта, также комплексноустойчивые и поражающиеся болезнями и вредителями, так как при смешанной посадке затрудняется обработка виноградника химическими препаратами. Предпочтение надо отдавать комплексноустойчивым сортам, которые имеют ряд преимуществ перед неустойчивыми. Около таких сортов можно высаживать овощные культуры, не опасаясь того, что ядохимикаты попадут на них, так как устойчивые сорта требуют всего 2-3 профилактические обработки, а неустойчивые обрабатываются многократно в течение всего вегетационного периода. Перед закладкой виноградника необходимо сделать анализ почвы на содержание питательных веществ, карбонатов (активной извести) и определить кислотность (рН).

Большое значение имеет мощность почвенного слоя и обеспечение растений влагой. Нужно учитывать, что на богатых почвах слаборослые сорта становятся более рослыми, а на менее плодородных почвах нужно практиковать только сильнорослые сорта. Есть сорта, которые лучше выращивать не на собственных корнях, а на сильнорослых подвоях. Некоторые сорта лучше прививать на филлоксероустойчивые подвои, потому что их собственные корни поражаются филлоксерой — карантинным вредителем винограда.

Корнесобственная культура винограда — это выращивание винограда на собственных корнях. До появления филлоксеры таким образом виноград культивировался повсеместно. В конце XIX века в Европе погибло очень много виноградников и был нанесен большой материальный ущерб отрасли. С тех пор виноград стали прививать на филлоксероустойчивые подвои. Этот карантинный вредитель распространен повсеместно, свободны от него лишь районы с песчаной почвой.

В настоящее время отечественными и зарубежными селекционерами выведено много сортов винограда, устойчивых и толерантных (терпимых) к этому вредителю.

Привитая культура винограда применяется в тех районах, где распространена филлоксера. Здесь виноград выращивают на устойчивых к филлоксере подвоях, то есть сажают привитыми черенками или привитыми саженцами.

Наиболее важным в развитии привитого виноградарства является выбор сорта подвоя. От того, на каком подвое будет привит тот или иной сорт, зависит качество винограда, урожайность, долговечность кустов, устойчивость их к неблагоприятным условиям внешней среды. Универсальных подвоев в виноградарстве пока не существует. Поэтому подвои подбирают не только для климатических зон, но и конкретно для каждого участка. Агробиологические характеристики наиболее распространенных и перспективных подвоев для различных регионов следующие: Рипариа Глуар де Монпелье (синонимы Рипариа Глуар, Порталис, Рипариа Порталис, Глуар, Рипариа крупнолистная). Подвой обладает высокой устойчивостью к корневой филлоксере, но молодые побеги и листья поражаются листовой формой филлоксеры. Морозоустойчивость очень высокая: одревесневшие побеги не повреждаются при температуре -30-35°С, а корни — при -11-12°С. Засухоустойчивость низкая, что делает его непригодным для сухих и бедных почв. Хорошо растет на рыхлых, влажных и плодородных почвах, что способствует хорошему росту и высокой урожайности многих привитых на нем сортов.

Хорошие результаты на почвах, обедненных известью, даёт применение органики при обильном количестве осадков.

Подготовка почвы. После выбора места для посадки винограда и разбивки, главной задачей является тщательная подготовка почвы. Лучшее время для подготовки почвы — осень. За зиму земля хорошо уплотняется и напитывается влагой. Весной при подходящей температуре приступают к посадке. Посадку винограда производят по сплошному плантажу, в траншеи и в ямы. Наиболее эффективной считается плантажная подготовка почвы, хотя она и очень трудоемкая. Плантаж — сплошной перевал земли, в результате которого вся площадь под виноградником взрыхляется и удобряется. При сплошном или ленточном плантаже почва перекапывается на глубину 60-80 см с перемещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот), с обязательным внесением удобрений на всю глубину. Учитывая трудоемкость такой подготовки почвы, можно ограничиться ямочным способом посадки. После глубокой вспашки или перекопки выкапывают посадочные ямы, в которые высаживают черенки или саженцы.

Для хорошей аэрации почвы (тяжелые черноземы и глинистые почвы) на дно добавляют каменные материалы — битый кирпич или щебень, а верхний слой перемешивают с речным песком. Эти почвы недостаточно богаты фосфором, однако для винограда они хороши. Для восполнения фосфора на всю глубину ямы или метр траншеи добавляют 300-500 г суперфосфата. На супесчаных почвах гумуса меньше и, естественно, меньше питательных веществ, особенно азота. Это надо учитывать при внесении минеральных удобрений. Такие почвы обладают хорошим водно-воздушным режимом — каменные материалы не вносятся. При правильном внесении удобрения ягоды и гроздья вырастают крупные, повышается их сахаристость. Благодатными для выращивания винограда считаются песчаные почвы, которые обладают хорошей аэрацией. На таких почвах виноград высокого качества, раньше созревает, гроздья и ягоды намного крупнее, с высокой сахаристостью. Виноградники на таких почвах не поражаются филлоксерой и любой сорт можно выращивать в корнесобственной культуре.

Учитывая то, что на песчаных почвах мало гумуса, при посадке необходимо вносить органику: торф, компост, перегной — до 30 кг на одну яму или метр траншеи. При внесении какого-либо органического удобрения добавляют 500-700 г суперфосфата (на одну яму или метр траншеи).

Чтобы обеспечить защиту корней от вымерзания, многие авторы рекомендуют производить посадку саженцев на глубину не менее 50 см, а на песчаных почвах — не менее 60 см. Эти рекомендации больше подходят для промышленных виноградников. На своем участке я высаживаю виногрд на глубину 30-40 см. Многолетний опыт показывает, что основная масса корней находится именно на этой глубине. Ближе к поверхности почва более плодородна, хорошо прогревается, наиболее благоприятный агроклимат для развития и роста корней. Куст винограда в достаточном количестве обеспечивается питательными веществами. При поливах расходуется меньше воды, а при подкормках — минеральных удобрений. Чтобы обезопасить корневую систему от вымерзания зимой, делают влагозарядковый полив, а вокруг штамба насыпают земляной холмик высотой 25-30 см.

Если с осени ямы или траншеи не были заготовлены, их делают ранней весной, не менее чем за две недели до посадки саженцев.