Для хорошей приживаемости и дальнейшего развития саженцы винограда для посадки выбирают только первосортные, имеющие не менее 3-4 корней толщиной 1-2 мм и длиной не менее 10 см, обладающие упругостью и не ломающиеся при сгибании. Вызревший прирост должен быть не менее 20 см с 4-5 почками. У саженца не должно быть механических повреждений и следов грибных болезней (наростов, пятен). При приобретении саженцев особое внимание надо обратить на то, чтобы корневая система не была подсушена, так как никаким вымачиванием она не восстанавливается. Чем качественнее посадочный материал, тем выше его приживаемость, кусты раньше вступают в плодоношение, выше урожайность, долговечнее виноградник.
При высадке на постоянное место черенков также надо обратить внимание на их качество. Они должны быть свободны от механических повреждений и признаков заболеваний, срезы должны быть зеленого цвета.
Время посадки. Высаживать виноград можно весной и осенью. Примерные весенние сроки посадки очень растянуты (с 20 марта до 1 июня) и зависят от наступления весны в данном регионе и того, что сажать: саженцы, черенки или вегетирующие саженцы. Саженцы можно сажать и осенью до наступления заморозков (конец октября).
Если приобретаю саженцы на рынке осенью, я и высаживаю их осенью, а при весенней покупке — весной. Однозначного ответа на вопрос, когда лучше сажать: осенью или весной — нет и в литературных источниках по виноградарству.
На своем винограднике я высаживала саженцы весной и осенью, какой-либо разницы в их развитии не наблюдала. Важно правильно подобрать сроки посадки для своего региона.
Посадка саженцев. Прежде всего перед посадкой надо определиться, какой сорт и в каком месте на вашем винограднике будет произрастать. Если высаживается несколько кустов одного сорта, то их желательно расположить рядом. Предпосадочная подготовка саженца заключается в обновлении срезов корней на расстоянии не менее 10 см, а на побеге оставляют 4-5 глазков. Корни желательно окунуть в сметанообразный раствор из коровяка и глины с добавлением одного из стимуляторов корнеобразования (фумар, янтарная кислота, гетероауксин, гумат натрия). Дозировка указана на инструкции, приложенной к ним.
В таком виде саженцы высаживают в заранее подготовленные ямы на определенную глубину согласно структуре почвы, как было приведено выше. Если саженцы или черенок короче необходимой глубины посадки, все равно надо сажать на нужную глубину, оставляя верх ямы незасыпанным. Корневой штамб выводится за счет прироста. Саженец получается в воронке. К окончанию вегетационного периода яма засыпается полностью. Так же высаживают и вегетирующие саженцы, выращенные из 1-, 2-глазковых черенков.
В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы молодые побеги, находящиеся в воронке, не заиливались во время поливов и дождей. А если по какой-либо причине молодые листочки заилились, их необходимо освободить от грязи, промыть и впредь не допускать этого. На побеге, который был присыпан осенью, образуются дополнительные корни и этот побег будет продолжением корневого штамба.
Техника посадки. На дно удобренной ямы насыпают холмик из плодородной земли высотой 10-15 см. Саженец ставят «пяткой» на холмик, расправляют корешки, чтобы они спускались вниз по холмику, и засыпают до половины ямки плодородной почвой. Земля слегка уплотняется и поливается теплой, 30-40°, водой (одно-два ведра), в зависимости от влажности почвы. Когда вода впитается в землю, засыпают остатки ямки без уплотнения.
Примечание: на обильно удобренную землю во время посадки ставить молодые корешки нельзя — могут погореть. На дно ямы поверх удобренной земли обязательно надо насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого высаживать саженцы.
Длину прироста над поверхностью почвы оставляют в зависимости от количества побегов на саженце. Если на саженце один побег, то он обрезается на четыре почки, если два побега, то оставляют по две почки на каждом побеге.