Уход за молодым виноградником

Уход за виноградником в первые годы после посадки имеет весьма большое значение. Основной задачей этого ухода является создание благоприятных условий для мощного развития кустов и скорейшего вступления их в пору плодоношения. Это достигается путём агротехнического воздействия на почву виноградника и на растения.

Уход за почвой молодого виноградника заключается в обработке почвы, удобрении, орошении и в борьбе с сорняками. Почву виноградника следует рыхлить по мере уплотнения её верхних слоёв, образования корки после дождей и как только появятся сорняки. Первое рыхление почвы нужно сделать тотчас вслед за посадкой. В среднем за вегетационный период приходится культивировать почву виноградника 5-6 раз. Рыхление в междурядьях производят пропашниками-культиваторами на конной или тракторной тяге. В рядах между растениями почву обрабатывают ручным способом. Культивируют почву виноградника на глубину 6-7 см. Более глубокая обработка в летне-весенний период сильно иссушает почву.

При обработке почвы в молодом винограднике особое внимание следует обращать на состояние почвы непосредственно в прикустовой зоне каждого растения.

В первую половину вегетационного периода, в год посадки растений, нужно следить за тем, чтобы холмики земли, которыми прикрыты саженцы, не осыпались и не сдувались ветром. Обнажение молодых этиолированных побегов, развивающихся из почек, прикрытых землёй, может вызвать повреждение их прямыми лучами солнца. Поэтому холмики в течение весенне-летнего периода неоднократно поправляют, корку на них разрыхляют. Как только из почек посаженных растений появятся побеги, виноградные кусты разокучивают. Землю около кустов отгребают, делают неглубокие лунки для того, чтобы полностью снять с основания молодых лоз почву и подвергнуть их прямому солнечному освещению для лучшего вызревания. Если при разокучивании окажется, что в верхних частях корневых стволиков-черенков появились корешки, их удаляют, чтобы тем самым стимулировать развитие корней в нижней части этих стволиков. Совершенно не допускается развитие корешков на привое (привитой части) у привитых саженцев. Корни эти не будут зимостойкими, и, кроме того, они будут задерживать нормальное развитие основных корней в нижней части корневого стволика кустов виноградника.

Процессы укоренения саженцев и последующий рост растений нормально протекают лишь при определённой влажности почвы. В засушливом Поволжье влажность почвы бывает непостоянной. Поэтому в этих зонах при уходе за молодым виноградником нужно широко использовать полив. Число поливов обусловливается состоянием погоды и степенью просыхания почвы. За сезон виноградник нужно полить приблизительно 3-4 раза. Полив производят по бороздам, прокладываемым вдоль рядов растений, или только в лунки (ручным способом). Поливные борозды делают глубиной 15-18 см и шириной в верхнем створе 25-30 см, приводя их на расстоянии 25 см от рядов растений, по обе стороны ряда. На второй год следует проводить по 2 борозды по ту и другую сторону ряда.

Около каждого куста делают лунку шириной в 60-70 см. Воду направляют по бороздам, а из них по лункам. Поливная норма при этом устанавливается в таком размере, чтобы при поливе молодого виноградника на каждое растение пришлось по 20-30 л воды. В последующие годы поливную норму увеличивают в связи с развитием растений, доводя её до 400-600 кубических метров на гектар.

Полив заканчивают в середине августа, чтобы не вызвать затяжного роста у кустов и не снизить их зимостойкости.

В первое время, пока растения не укоренятся, они не берут из почвы питательных веществ, а поэтому не нуждаются в удобрениях. Но как только у саженцев образуются новые корни и разовьются побеги, они хорошо реагируют на внесение азотистых удобрений в виде подкормки вместе с поливной водой. Для этой цели можно использовать сернокислый аммоний приблизительно по 15-20 г на одно растение.

Хорошие результаты даёт подкормка моллодых растений навозной жижей при разбавлении её 3-4-кратным количеством воды, а также птичьим помётом. Настой птичьего помёта для этих целей готовят следующим образом: в кадки или чаны насыпают птичий помёт и заливают его двойным количеством воды. Смесь помёта с водой оставляют в течение недели на открытом воздухе, затем шестикратно разбавляют водой и используют для полива. Для увеличения фосфорно-калийной части этого удобрения к смеси птичьего помёта прибавляют золу или суперфосфат — 2-3 кг на каждое ведро сухого помёта. При подкормке вносят одно ведро питательного раствора на один куст.

Если органических удобрений не окажется, первую подкормку можно сделать и минеральными солями. Для этого на ведро воды берут 30 граммов сульфата аммония, 40 граммов суперфосфата и 15 граммов 40-процентной калийной соли. Вторую подкормку делают во второй половине июля фосфорными и калийными солями. На орошаемых виноградниках минеральные соли для подкормки можно вносить в сухом виде. Приготовленную смесь минеральных удобрений рассеивают на дно поливной бороздки и слегка заделывают мотыгой, а затем по этим бороздкам пускают воду.

Подкормку молодых растений винограда азотистыми удобрениями и полив нужно закончить к середине лета. Более поздняя подкормка и полив могут вызвать затяжной рост кустов и недостаточное вызревание их к зиме. Невызревшие кусты винограда неморозостойки.

Почву на винограднике содержат под чёрным паром. В молодых неорошаемых виноградниках хорошие результаты даёт мульчирование — покрытие почвы по рядам высаженных растений полосами шириной в 1-1,5 м (по 50-75 см в обе стороны от кустов) навозом, перегноем, опилками, старой соломой и др. Систематическое проведение указанных агротехнических мероприятий по уходу за почвой молодого виноградника обеспечит хорошее укоренение саженцев и их последующий рост (рис. 42). Однако всестороннего развития вновь посаженных растений мы достигнем лишь тогда, когда одновременно с уходом за почвой будем проводить необходимый уход и за растениями. Уход за растениями в этот период состоит в подвязке развивающихся лоз к поставленным колышкам, чтобы придать лозам более вертикальное положение и тем самым способствовать их лучшему росту. Подвязку в течение вегетационного периода повторяют несколько раз. На кусте в первый год его роста оставляют при побега — два основных и один запасной. Остальные побеги по мере их появления удаляют. Боковые побеги (пасынки) по мере их появления прищипывают над третьим-четвёртым листом.

Облиственные лозы следует оберегать от нападения вредителей и болезней. Для предупреждения появления на винограде грибной болезни мильдью, а также в борьбе с ней рекомендуется опрыскивать растения однопроцентной бордосской жидкостью 4-5 раз за сезон.

В конце лета верхушки лоз обрезают (чеканят) в целях лучшего вызревания к зиме. При помощи этой операции на некоторое время останавливают их линейный рост и вызывают вызревание, при котором у лоз происходит окончательное формирование тканей и отложение запасных органических питательных веществ. При дальнейшем сильном росте лоз чеканку в конце лета следует повторить.

Осенью в молодом винограднике производят зяблевую обработку почвы. В междурядьях винограда почву пашут плугом на глубину 18-20 см, а между кустами в рядах перекапывают лопатами.

Осеннюю основную обработку почвы нужно совместить с внесением удобрений. Внесение органических и минеральных удобрений в молодом винограднике при зяблевой обработке почвы нужно для обеспечения растения питательными веществами в будущем. Навоз разлагается медленно, а фосфорно-калийные удобрения сильно поглощаются почвой, поэтому усвоение их культурными растениями протекает постепенно.

Из органических удобрений можно вносить навоз, перегной, компост в количестве 20-30 т на гектар, а из минеральных — суперфосфат — 3-4 ц и калийную соль — 2 ц на гектар. Удобрения эти равномерно распределяют по площади виноградника и запахивают.

Лучшие результаты даёт внесение гранулированных удобрений.

В годы засух осенью перед обработкой почвы рекомендуется произвести подзимний полив виноградника. Это способствует лучшей перезимовке винограда.

Последней осенней работой в винограднике является закрытие винограда на зиму.

В Поволжье, как и в других северных зонах виноградарства, виноградные кусты на зиму от морозов закрывают землёй. Производственным опытом установлено, что слой земли в 40 см при обычных средних температурах зимы в достаточной степени защищает виноград от зимних повреждений. Однако для гарантийного укрытия на случай очень низкой температуры зимой виноградные кусты следует закрывать землёй с органической прослойкой (навоз, листья, солома, камыш и проч.). В этом случае на кусты сначала насыпают слой земли в 10 см, затем органическую прослойку в 15 см и сверху снова слой земли в 20 см.

Защитный холмик над каждым кустом винограда должен иметь в основании 1,5 м. Под такой покрышкой виноград зимой не повреждается.

Перед укрытием винограда на зиму почву междурядий пашут на 25 см вразвал, а лозы кустов обрезают, оставляя вызревшие части лоз длиной 100 см. Из нижних почек этих лоз в дальнейшем должны развиваться новые лозы куста. Обрезанные таким образом лозы осторожно пригибают к земле, укладывают в вырытые вдоль рядов канавки и укрывают на зиму. Землю для закрытия виноградных кустов берут с середины междурядий, чтобы не обнажать корней кустов. К укрытию винограда приступают после первых заморозков.

В зимнюю пору на винограднике проводят снегозадержание, чтобы снеговым покровом усилить защитную роль зимней покрышки винограда и накопить к весне больше влаги.

Весной первой работой на молодом винограднике будет снятие зимней покрышки с кустов винограда. Эту работу начинают, когда минуют весенние заморозки и когда среднесуточная температура воздуха достигнет 8-10ºС. В условиях Поволжья виноград открывают в конце апреля — в первых числах мая.

У разокученных кустов лозы обрезают, оставляя на каждой из них два глазка, следовательно, весь куст будет иметь при двух лозах четыре глазка, а при четырёх — восемь. После суровых зим, когда есть опасение, что часть глазков может быть повреждена, весеннюю обрезку лоз следует делать на 3-4 глазка, а затем, после того как из глазков вырастут побеги, лишние из них (более слабые) удаляют, оставляя на каждой лозе определённое количество побегов.

Рано весной проводят и катаровку. Эта операция состоит в том, что вокруг куста делают лунку шириной около 35-40 см и глубиной 20-25 см. Обнажившиеся но верхней части корневого ствола корни (росособиратели) вырезают острым ножом. Лунка остаётся открытой всё лето. Такая операция способствует лучшему вызреванию лоз и более сильному росту нижних корней в более глубоких слоях почвы, лучше защищённых от вымерзания (рис. 43).

Во втором году после посадки кусты винограда сильно растут и образуют длинные мощные лозы по четыре или шести на каждый куст. Чтобы создать нормальные условия для роста и вызревания этих лоз, около кустов весной ставят полутораметровые , к которым впоследствии (два-три раза за лето) и подвязывают развивающиеся лозы.

Весной и летом второго года в молодом винограднике проводят те же работы по уходу за почвой и растениями, которые проводились в первом году жизни виноградника, увеличивают дозы внесения удобрений и нормы полива.

Несколько усложняется уход за растениями. Виноградный куст начинает сильно разрастаться. По мере появления новых лишних побегов в основании куста производят откопку его в виде лунки и удаляют излишнюю поросль.

В течение лета проводят обрезку пасынков, а в середине августа — чеканку. Осеннюю обрезку лоз не проводят. Молодые виноградники до трёх-четырёхлетнего возраста подрезают только весной.

Когда кусты винограда разрастутся, начиная с третьего года жизни их следует подвязывать к шпалерам. Шпалерой называют натянутую по столбам проволоку (в 3-4 ряда) вдоль рядов винограда.

Для устройства их используют дубовые колья и толстую проволоку. Колья должны быть длиной 2-2,5 м и иметь в верхнем сечении диаметр около 6-7 см. Для предохранения кольев от быстрого разрушения с них снимают кору, а нижние концы, которые должны быть вбиты в почву (приблизительно на 1/3 длины кола), пропитывают в течение 8-10 дней консервирующим веществом — 6-7-процентным раствором медного купороса. После хорошей просушки кольев на воздухе рекомендуется нижние концы их смазать смолой или карболинеумом, или обуглить, чтобы удлинить срок службы. При такой подготовке дубовые колья могут сохраняться на винограднике до 30 и более лет. Колья мягкой породы (сосна, осина и др.) должны быть на 2-3 см толще дубовых, так как они обладают меньшей прочностью. В крупных виноградниках используют железобетонные опоры.

Колья расставляют по рядам виноградника на расстоянии в 9 м один от другого. Крайние в рядах колья, которые должны выдерживать большие напряжения, берут на 2 см толще и на 15-20 см длиннее обычных. В среднем на 1 га виноградника потребуется около 500-600 столбов. Крайние колья устанавливают наклонно по направлению ряда и укрепляют якорями (рис. 44, А). Якорем служат камни длиной 15-20 см, которые обвязывают проволокой и в метровом расстоянии от крайних столбов погружают в яму глубиной в 50-70 см. Конец проволоки якоря выводят из земли в виде петли, через которую якорь соединяется с крайним столбом. Крайние столбы можно ставить и вертикально, но тогда их следует укреплять деревянными упорами (рис. 44, Б). Колья в рядах ставят вертикально, закапывая в землю на 45-50 см. Для устройства шпалер используют проволоку в 2-2,5 мм толщины (№ 13 и 14), натягивая её тремя рядами между кольями. Первую проволоку натягивают на высоте 35 см от поверхности почвы, вторую — на 40 см выше первой, а третью — на 60 см выше второй. Для сильнорослых сортов винограда протягивают четвёртую проволоку.

Если нет проволоки, то между кольями можно протягивать деревянные рейки, особенно для первого ряда, так как к ним удобно подвязывать толстые многолетние стебли виноградного куста. В верху шпалеры иногда протягивают две линии проволоки, размещая её по обеим сторонам столбов. Это делают для того, чтобы верхние молодые лозы куста не подвязывать, а располагать их между проволоками. Проволоку для шпалер желательно брать оцинкованную. Для устройства якорей проволоку берут толщиной в 3,5 мм.

При устройстве шпалер проволоку начинают натягивать сверху и опускать к низу. В противном случае при натягивании верхней проволоки нижние могут ослабнуть, вследствие некоторого сближения верхушек крайних столбов. Проволоку закрепляют на столбах при помощи особых скобок.

Устройство шпалер и первая (сухая) весенняя подвязка к ним лоз должны быть закончены до распускания почек, так как они при распускании становятся очень хрупкими, легко обламываются.

Начиная с 4-5 года после посадки виноград вступает в пору плодоношения, и в связи с этим приёмы ухода за ним существенно изменяются.

пред << 91 >> след

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *